Теплый парник на участке освободит подоконники от перегрузки рассадой
Известно, что далеко не каждый дачник или садовод располагает необходимыми условиями для выращивания в своей квартире рассады овощных (огурцов, капусты, кабачков) и цветочных (аквилегии, виолы, гвоздики, незабудки) культур. Поэтому, чтобы ускорить срок плодоношения или цветения таких культур, рассада, а также черенки выращиваются непосредственно на участках в специальных парниках-рассадниках .
К сожалению, как свидетельствует практика, из-за отсутствия в литературе рекомендаций по созданию безнавозных рассадников имеющиеся на участках сейчас зачастую плохо или вовсе не оправдывают возлагающихся на них надежд.
Проведенный мной анализ парников-рассадников, которые довелось увидеть на дачных участках, показал, что при их создании чаще всего допускаются две основных ошибки, усугубляемые к тому же отсутствием навоза как биотоплива.
Первая из них, являющаяся наиболее характерной, состоит в том, что рассадник устраивается прямо в садовой земле. Обычно вначале выкапывают в ней котлован, при этом чрезмерно заглубляя его, не считаясь с высоким уровнем грунтовых и талых вод. Хотя нередко бывает и так, что после выкопки котлована и заполнения его органикой и почвогрунтом, в рассаднике вначале бывает сухо, а после того, как он осядет и начнет работу, подходит вода, которая возникает после оттаивания пристенной земли. Как в первом, так и в другом случаях рассадник становится мертвым, и растения в нем отказываются жить.
Вторая ошибка многих дачников и садоводов состоит в том, что парник-рассадник делается в виде деревянного ящика, сколоченного из досок и опирающегося по углам на четыре столба. Мотивируется это тем, что так можно оторваться от мерзлой земли и не нагибаться при выращивании в нем рассады. К сожалению, судя по отзывам ряда дачников и садоводов, и в этом случае нередки разочарования. Их причина чаще всего в том, что такой рассадник в ранневесенний период очень часто прихватывается ночным холодом, причем особенно сильно, если стенки тонкие, а слой органики в нем менее 15-20 см. Я и сам имел когда-то такой рассадник, и мне не раз приходилось наблюдать, что при температуре наружного воздуха в 8…12ºС растения в нем, обогреваемые снизу слоем разлагающейся органики толщиной 30-40 см, чувствовали себя намного лучше, чем при температуре в 15…18ºС, находясь над органикой меньшей толщины.
Схема парника-рассадника
1 – стена хозблока;
2 – каркас из карандашей;
3 – рубероидная прокладка;
4 – каркасная стойка-опора;
5 – земляная подсыпка;
6 – откидная стеклянная рама;
7 – металлическая петля;
8 – органические отходы и добавки;
9 – плодородный почвогрунт;
10 – рассада.
Учитывая все эти ошибки, четыре года назад я создал на участке усовершенствованный парник-рассадник (см. рисунок). отличающийся от рассмотренных выше следующим:
- рассадник размещен у стены и выполнен полузаглубленным; его основание находится выше уровня грунтовых и талых вод, благодаря чему исключено подтопление органики и обеспечено дополнительное тепло для почвогрунта и рассады;
- стенки каркаса рассадника сделаны не из дорогостоящих досок, а из отходов фанерного производства – карандашей, имеющих диаметр 8-10 см, плотно уложенных и защищенных двумя слоями пленки, что предотвращает охлаждение органики талой водой и ночным воздухом ранней весной;
- каркас рассадника снабжен сверху не дугообразным пленочным укрытием, как это было раньше, а откидной стеклянной рамой с уклоном к югу на 15-20º, что усиливает воздействие на почвогрунт и рассаду животворящего солнечного тепла.
Одновременно отмечу, что органика в таком парнике-рассаднике должна быть как можно многообразней и включать в себя как кусковые (подгнившие части дерева, пней и корней, рубленые сучья, ветки и стебли, обрезки картона и бумаги и т. п.), так и измельченные (ботва, трава, листва, щепа, стружка и опилки) отходы, причем первые должны быть заложены вниз в указанном порядке с тем, чтобы под более мелкими отходами образовалась воздушная подушка.
При этом, чтобы исключить закисание органики и дать «толчок» процессу ее разложения, всю массу отходов следует пересыпать вместо навоза смесью кухонных отходов, извести, золы и земли, взятых в равном соотношении, после чего хорошо пролить вместо навозной жижи раствором либо зеленной, либо компостной жижи или раствором комплексного минерального удобрения.
Поверх отходов на органику, имеющую толщину около 40 см, насыпается сложносоставная смесь почвогрунта толщиной около 20-25 см. Причем она должна состоять не менее чем на 60% из компоста (сборного, дернового или лиственного) и на 20-30% из покупного торфогрунта (Крепыш, Торфоэффект или Микропарник) с добавкой песка или опилок и суглинистой земли. О начале «горения» органики можно судить по наличию конденсата на внутренней стороне стекла или по теплу, явно ощущаемому рукой под стеклом. Для «подстегивания» разложения органики как после ее закладки, так и ранней весной в последующие годы эффективно проливать почвогрунт кипятком, а после посева семян укрывать утепляющим материалом.
В заключение отмечу, что при наличии такого парника-рассадника у любого дачника или садовода в течение около 5-7 лет уже не будет никаких проблем с выращиванием рассады овощных и цветочных культур, причем урожаи за счет этого можно получать ежегодно на 2-3 недели раньше .
Анатолий Веселов. садовод
как сделать парник своими руками из поликарбоната